Гардении размножают вегетативно - черенкованием, но это растение относится к трудноукореняемым. Черенковать лучше всего во время зимней обрезки (в конце зимы - начале весны, до апреля, повторно можно черенковать летом - до наступления цветения, не поздно в июне-июле). Для этого заготавливают из прошлогодних побегов верхушечные полуодревесневшие черенки размером около 8-12 см с листочками.
Субстрат для укоренения готовят такой, как для черенков роз - рыхлый, легкий, воздушный, воздухо- и влагопроницаемый. Подойдет смесь дерновой земли, песка или вермикулита, кокосовое волокно и перлит лучше не использовать из-за содержания в них кальция. Можно укоренять черенки в торфяных таблетках. Известны случаи окоренения побегов гардении в воде.
Нижний срез делают гладким и ровным, углубляют черенок на 1-1,5 см но так, чтобы нижние листья не касались почвы (лучше их удалить), слишком большие листья на черенке можно укоротить на треть, чтобы не испаряли много влаги, но у самой верхней пазухи (междоузлии) листочки не обрезают - там будет зарождаться почка роста. На черенке должны оставаться листочки, хотя бы пара, так как они будут питать растение первое время, пока у гардении появятся корешки. Лучше принимаются черенки, посаженные около самого бортика плошечки.
Укоренение происходит медленно, в течение 3 недель. Но не всегда успешно, потому что гардении для этого требуется нижний подогрев (подогрев субстрата) и поддержание температуры выше 24 оС (оптимально подогревать до 30 оС). Для подогрева субстрат можно помещать в термоизоляционные стаканы или чашки, в которые наливают горячую воду, периодически заменяя остывшую, или опускать стаканчик с черенками гардении в старый термос с горячей водой хотя бы первую неделю. Если температура будет опускаться ниже +24 оС, черенки во влажной среде легко загнивают - они темнеют и уже не укоренятся.
Обязательно надо обеспечить парниковые условия - поместить под прозрачный колпак для сохранения повышенной влажности и температуры. Воздух из вне во время укоренения гардении не должен поступать, поэтому субстрат сразу хорошо увлажняют, колпак закупоривают герметично (можно использовать прозрачный топорщащийся пакет, который вверху стянуть липкой лентой). Проветривать импровизированные теплички нельзя, пока гардения не укоренится. Лучше поддавать ей пару из термоса или плошки, проделав на дне пакета небольшое отверстие. Стимулировать появление корней поможет замачивание черенков в растворах фитогормонов - эпина или корневина, гетероауксина, циркона, вымпела. Я приготовила раствор эпина (0,15 см. куб. отмеряла шприцем и развела в стакане воды), в нем замочила черенок на 6 часов.
Спустя 3 недели под пакетом будет заметно появление молодых побегов в самой верхней точке роста из пазухи старого листа гардении. Покажется молодой светло-салатовый листочек. Когда он развернется (примерно за месяц укоренения), гардению можно распаковать и посадить в привычную землесмесь для выращивания гардений. Содержать так, как взрослое комнатное растение. После перезимовки гардения может зацвести. Если черенкование проводилось в конце зимы, то цветение наступит с июня по август, если гардению укоренили в конце лета, она расцветет на следующий год в начале зимы (через год).
При благоприятных условиях (в оранжереях или частных домах с печным отоплением) гардения способна прожить 6-7 лет без омоложения. В квартирах выживает с трудом и считается трудным капризным комнатным растением.
